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杂食性的鱼类可能会吃藻类

更新时间:2019-10-14 09:35点击:

  建议一定要做寄生虫药物检疫,寄生虫往往也是造成碟鱼死亡的重要原因,碟鱼抵抗力并不强,而细菌是无法检疫的,寄生虫跟细菌两者间是不能混为一谈,因为药物可以轻易杀死寄生虫但对鱼跟硝化菌影响并不大,因为要灭菌往往要连鱼跟硝化菌一起灭掉才有办法做到灭菌的程度,所以细菌感染不可能药物检疫与治疗达到完全的效果,一般性的细菌感染主因就是氨或者紧迫,只要排除掉这两个因素通常都能改善,抗菌药的治疗效果很差的,在下不断的实验任何种类的抗菌药都很难发挥效果,抗菌药要达到足够力价肯定也会伤硝化菌,氨一升高鱼就氨中毒身体就出现一堆细菌性感染症状,根本就是本末倒置的做法,如果是遇到特定强毒性的感染,氨即使是0也是进什么鱼就死什么鱼,就彻底清缸消毒重新养水吧,遇到这种情况一定要灭菌处理了。

  排骨蝶;法国蝶;蓝印蝶:天皇蝶;红海天皇蝶;黄斜纹蝶;黑斜纹蝶;冬瓜蝶;红海冬瓜蝶;黑珍珠;羽毛关刀。为何碟鱼驯饵难度会远高于其他类别的海水鱼?主要是来自于原始的食性,其他多数海水鱼都是杂食性,杂食性的鱼类可能会吃藻类,甲壳类,甚至一些软体,而难度较高的碟鱼却食性特化到只吃软体或者硬骨珊瑚.

  对水质优化帮助最大的就是硝化菌,蛋白只是辅助的,在水质优化的力量上是很薄弱的,要让蛋白效能最佳化的技巧就是打湿泡,让蛋白快速的排除脏水当换水,每天补点水进去效果也远比一两周换水一次或者一个月换水一次好很多...

  碟鱼间的争斗也是很凶残的,盖刺神仙通过甩头让盖刺戳伤鱼只,倒吊用尾刺割伤鱼,碟鱼则会挺起背刺当武器,通常都能轻易的把鳞片戳下来,如果不管他碟鱼会死的很快,比较容易同种间激烈争斗的鱼我目前比较知道的是太平洋月光碟,假人字碟,印度三间碟,关刀,即使同时下缸也会很危险,有时今天不打明天突然发狠就打了,等发现时以经奄奄一息了,同种间有两只一定要特别的留意...还有就是要留意关刀很爱清洁别只鱼的特性往往会杀死一只鱼,比方说别的碟鱼身上有一点伤口溃烂,他就一直啄那个烂肉吃让伤口扩大,要留意一下.

  黄金蝶;虎皮蝶曙光碟;太阳蝶;黑影蝶;太平洋三间蝶;月眉蝶;印度三间蝶;太平洋月光碟;印度洋月光碟;红尾珠砂蝶;黄一点蝶;黑关刀;黄火箭;三间火箭;

  这方面以前很多人分享过了,一般常用的生饵就是冷冻虾肉,文蛤,红虫,丰年虾这两种我比较不建议使用,因为来自于淡水环境的细菌海水鱼是没接触过且没抗体的,非要使用也一定要煮熟杀菌,不会吃文蛤虾肉的碟鱼通常也不会吃红虫的,红虫并不会比较好用,而丰年虾大多都水分营养成分不高,,经实验海水寄身虫皆无法度过冷冻环境所以寄身虫的问题就不用担心了...,我觉得重点是食物要黏在他们熟悉取食的东西上面而不是食材,一开始可以用小剪刀剪碎生饵混点高够力S黏在壳上或者珊瑚骨上诱食,驯饵也一定要使用老师鱼,碟鱼的老师鱼最好也要碟鱼,比方说容易衝饲料的一点青,蓝头碟,霞碟之类的碟鱼,碟鱼会因为碟鱼吃东西而引起他的注意跑去看或者啄食,但如果是用小丑雀鯛当老师鱼可能只会把他们养很肥却作用不是很大.

  早期由于一些淡水养殖的观念被错误的传承到海水养殖上,造成一些盲点,事实上海水的氨毒性远高于淡水,亚硝酸毒性远低于淡水,大多数海水鱼的亚硝酸安全浓度约20ppm,安全浓度是根据96小时的曝露时间半致死浓度的十分之一推算的,比方说200ppm的亚硝酸浓度海水鱼曝露四天死掉一半的鱼,则安全浓度为20ppm,但总氨的安全浓度却在0.25ppm以下...这样的错误由来以久,造成绝大多数的饲主都没测氨的习惯,甚至也没买过氨测试剂,但氨并不是各位想像中的这么容易是0,有可能因为环境的变动,如换脏棉,吸底砂,进了一只鱼,或者多喂了一些而升高,初期要养成天天测氨的好习惯,久了大概就可以归纳出哪几种情况氨会升高就不用天天测了,除非环境变动或者鱼出了什么状况再测,氨是所有水质数据中最重要的,用API氨测试剂,水1.25cc,1,2号剂各滴两滴即可测出氨值,一组可以从92次的测试次数增加到368次,测一次的成本约1.1元非常便宜...如果氨升高了怎么办?可以全面停止喂食1-3天,通常硝化菌可以成长8倍氨就容易降低了,或者只喂食瘦弱鱼,其他鱼先停止喂食两叁天...如果一开始就有监测氨的习惯通常氨不会高的很离谱,这个方法通常都会有效降低氨浓度...

  如果可以,最好纯粹全养碟鱼,但多数人作不到这点,那么至少必须在主缸隔出一区养碟鱼,别种类的鱼对碟鱼最大的威胁是抢食颗粒的速度太快了,甚至一些大型神仙会驱赶碟鱼,一方面因为被驱赶的紧迫一方面又吃的少,即使会吃颗粒的碟鱼最终还是会耗弱生病甚至死亡..绝对不能本末倒置的为了喂饱弱势碟鱼乱投饵,这样只会让水质更糟糕效果却不大,肥了强势鱼造成水质恶化将来病死更多鱼....

  同时碟鱼也是多数类别的海水鱼中对水质最没有耐受力的种类,我曾经在好几次氨微幅升高的情况下看到几乎全部种类的碟鱼开始出现红斑立磷溃疡溶鰭的细菌性感染现象,但其他鱼(神仙,砲弹,雀鯛小丑,倒吊)都没事,然而饲养碟鱼却是水质最容易恶化的一个选项,因为这意味着很难不动用到生饵,有时为了喂饱一只碟鱼乱投饵造成水质恶化反而造成更多鱼类丧命于细菌性感染,所以饲养上需要注意几个要点并使用一些策略一,最好别与强势鱼混养

  先用隔离盒驯养,最好别用透明的,透明的比较会造成碟鱼的紧迫,因为他看得到外面会一直想钻出去,且外面的鱼会好奇的靠上来或者因为裡面有食物挤成一堆在外面,可以用篮子四面有一堆洞但底下没洞的那种,其中一面挖开贴上透明塑胶袋朝向玻璃,可以方便观测鱼身上有没有什么疾病,且碟鱼有向下啄食的习性,通常一开始饲料乱洒只会污染水质没什么作用的,掉到砂面上的食物碟鱼不见得会吃只会让残饵污染水质,在篮子投饵饲料也不会乱飘,部分漂出去的就会被外面的鱼抢食光了,15分鐘内没吃完的就喷出去给外面的鱼抢食,保持饲料不落砂面的好习惯对水质有帮助的.三,蝶鱼的训珥技巧

  通常生物在取食容易资源丰富的环境裡,生态栖位会容易特化,取食种类缩小,食性特化,而高难度碟鱼就是在这样的环境条件下嘴变这么刁的,偏杂食性的碟鱼由于会吃甲壳类,所有具有追饵空接的能力,但当碟鱼食性特化到只吃软体时(软体是不会逃跑的),碟鱼就只会在砂面搜寻有没有可以吃的食物,这种往下定点啄食的习惯是根深蒂固的,他们对于上浮在水面的颗粒饲料或者落下的饲料是完全不感兴趣的,所以当您购买了一些食性非常特化的碟鱼时就要做好心理準备,牠很可能一辈子都改不过来,您真的有耐心每天把饲料混合生饵黏在贝壳或者硬骨上吗??这也许是经年累月的,如果真的不是这么有耐心,请别买回来养吧,终究是会被饿死的,别这么天真的以为人有能力改变一切...只要是列为高难度的碟鱼,别碰吧..

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